Es obligatorio leer el post definitivo 1 antes de dejarte embriagar por el post definitivo 2.

Estaba yo en el “New Rigas” viendo comer a la gente, escuchando al INSERSO agonizar en canciones en varios idiomas, cuando de pronto veo que al escenario sale una tía que empieza a bailarnos la danza del vientre con una desgana que yo jamás vi nada semejante. Yo no tenía ni idea que lo del vientre era griego, y si no lo es, madre mía, qué daño hace el turismo.  Si su numerito duraba 20 minutos (o más), bien se pasó la mitad remeneando uno de los velos como si fuera la mismísima Massiel en la boda de Enrique Ponce. Luego ya se puso a hacer cosas raras como dar vueltas en el suelo con una espada en equilibrio en la cabeza, que a eso ya le vi yo más mérito. Finalmente sacó a varios cuturros varones al escenario a hacer monadas con la barriga.

No os podéis imaginar, amigos, lo paradeprimida que estaba yo en ese momento. A mí los espectáculos “pobres” me causan mucha desazón porque me imagino los sueños rotos de todos esos artistas y los veo allí, actuando para gente a la que más o menos todo le da igual, noche tras noche, y empatizo con lo desesperanzado de la situación. No era el bajo presupuesto, que a mí eso, como buena cómica de la legua, no me importa, sino que era el drama humano de la gente sobre el escenario lo que a mí me estaba causando infinita tristeza… Y entonces… apareció él.

Se llamaba Marinos, pero a partir de ahora le llamaré Stavros porque me gusta más y me parece más griego. Stavros es un hombre que en cualquier país del mundo sería una cosa normal. En Grecia era el mismísimo Robert Redford. Algo achaparrado, se notaba claramente que era el jefe/coreógrafo. En aquel ambiente funcionarial, de pronto apareció aquel hombre irradiando tal pasión y tal placer por lo que estaba haciendo que, no voy a decir que se me desplomó el refajo, porque no conviene a una dama de mi alcurnia y posición, pero sí que reconoceré que se desmayaron los pololos. Como todos bien sabéis, el talento artístico no tiene más función biológica que la del atractivo sexual y viene resultando que yo, como buena católica, estoy muy en contacto con mi biología.

Stavros no hacía más que pegar saltos de un lado a otro, gritar ¡”opa, opa!”, menear la mano derecha compulsivamente como si tuviera Parkinson. Nos sonreía, tenía una energía desbordante, parecía el conejito de Duracell. Ese hombre debería pagar por bailar allí en vez de cobrar. Y yo, arrobada, viendo aquel pelazo negro y aquellos movimientos sicalípticos, porque hay que ver qué bonitos son los bailes griegos. Las mujeres jaleándole,  tirándole migas de pan para llamar su atención, intentando tocarle lascivamente los pompones. Pasado un tiempo,  Stavros empezó a sacar gente al escenario y no sorpresivamente me sacó a mí, porque yo soy como un imán para lo de la farándula. Huelga decir que yo ya tenía las enaguas en Pernambuco. Me puso allí a bailar y yo en el Olimpo. Para rematar el espectáculo, Stavros interpretó el sirtaki de “Zorba el griego” (ya sabemos que entre ésta y “300″, Grecia es un país devorado por Hollywood).

Se puede decir sin lugar a dudas que el sirtaki define a la perfección mi concepto de hombre ideal. La potencia sin control no sirve de nada. Tranquilo, pero con contundencia. Pocas veces en mi vida he disfrutado yo tanto en un espectáculo de varietés como éste. La noche se acababa. Stavros recogía sus bártulos. Cuando nos íbamos, me lo encontré a la salida saludando uno por uno a los integrantes del público. Me acerqué,  me dió  la mano y le felicité convencida: -Poli kala-. Me dió las gracias y acto seguido me preguntó: -¿de dónde eres?-. Jorl, qué pesados los griegos con el censo. De España, leche, de España.

-¿Te gustó?

-Me encantó, me encantó. Llevo toda la vida en el teatro y sé lo que es actuar para gente que a la que no le importa tu trabajo. Pero tú, especialmente tú, entre todos los bailarines, estabas tan entregado a tu arte y a tu talento, que realmente me has fascinado e inspirado. Ahora sé lo que es el espíritu griego. Lástima que me vaya mañana.

-Gracias por tus palabras. Me has alegrado el día… desearía que tuviéramos más tiempo.

Animada por su avance, agoté las posibilidades:

-Si vuelvo a Grecia ¿serás mi guía?

-Por supuesto…

Casi no le dio tiempo a acabar. La muchedumbre me arrastró fuera del local mientras Stavros se veía obligado a saludar a las admiradoras. Durante el tiempo que duró nuestro breve encuentro no me soltó la mano mientras me miraba fijamente con sus ojos verdes. Y en ellos vi el Mediterráneo, y el sol, y los olivos, y la brisa sobre las colinas y los atardeceres sobre el mar…

A la porra Aristóteles. Ésta es mi Grecia.

Algo que no os he contado es que todos los griegos llevan un empadronador dentro. Si en estas vacaciones no me preguntado diez millones de veces “¿de dónde eres?” no me lo preguntaron ninguna. Iba por la calle y sólo iba oyendo voces que salían de las tiendas, de los bares, de las zapaterías “¿de dónde eres?”, “¿de dónde eres?”. Me planteé la posibilidad de colgarme del cuello un mapa, ante el cansancio de la repetitiva respuesta.

Esta manera tan singular de entablar contacto me hizo conocer a muchos oriundos. Sabéis que yo he viajao un puñao y puedo decir y digo sin lugar a dudas, sin titubeos, tajantemente, que los griegos son los hombres más feos de toda Europa. Con todas las letras. Pese a todo, yo tenía la ilusión de ir a ver un espectáculo de sirtaki, porque a mí me marcó mucho el anuncio de “Andros de Parera”. Melanie se paró en una callejuela y pronunció la frase fatídica: “Creo que he encontrado un lugar lo suficientemente hortera para nosotras”. Puede que no le faltara razón. El lugar en cuestión era “Neos Rigas“, un local de bailes tradicionales con un siglo de antiguedad. En su web podéis ver más detenidamente cómo era el chiringuito, pero ya os voy yo aclarando que estaba lleno de turistas comiendo y prestando poca atención al espectáculo. Saludaron en todos los idiomas y la gente aplaudía. Cuando saludaron en español, sólo respondí yo (a grito pelado) y la gente me miró como si estuviera loca. El show me pareció un poco deprimente, con la gente pendiente del condumio y los cantantes, con la desidia y el revenimiento propio de los griegos, poniendo allí el cuerpo. Atención al pelucón Luis XV del trompetista, quien pronto pasó a tener el apodo de “mi novio”.

Mañana la continuación de la historia que me hizo ver Grecia con los ojos… del alma.

No te pierdas la emocionante conclusión del post definitivo 1: ¡el post definitivo 2!

Esto se va acabando, amigos. Pero no querría despedirme de Grecia sin hablaros de la esquizofrenia artificial que vive el país. La mayoría de los occidentales cuando pensamos en el mundo helénico, pensamos en los filósofos, la democracia, la última barrera contra los persas, todos muy blancos, vestidos con sus togas impolutas. Nada más lejos de la realidad. Aunque situamos en ellos el origen de nuestra civilización, lo cierto es que muchos estudiosos os dirán que la época clásica, de facto, pertenecía al mundo oriental.

La entrada del Cristianismo les colocó definitivamente de manera oficial en el lado de Occidente, pero no podemos olvidar que el país estuvo bajo colonización otomana desde el siglo XIV hasta el XIX nada más y nada menos. Cinco siglos enteros bajo dominio musulmán y hasta ayer, como quien dice. Ya sé que a todo el mundo le encanta poner Al-Ándalus como ejemplo de Europa musulmana, con la supuesta convivencia de religiones (muy supuesta, que de aquellas si no eras musulmán, aunque no te mataban, no había nada que rascar), incluido San Obama, que ya hizo su particular ensalada histórica sobre el tema en El Cairo, pero lo cierto es que antes que España, hay zonas muchísimo más orientalizadas y más tardíamente emancipadas de la colonización musulmana en Europa. Aunque nadie saque el tema y nos toque a nosotros cargar con el honor. También es verdad que si a Obama y similares se les ocurriera hablar de lo maravillosa que fue la colonización musulmana en Grecia, se armaría un follón soberano, que para algo el día nacional es el día de la liberación. Con los españoles ya se sabe que no se corre ese peligro.

Grecia es un claro ejemplo de Europa influida por Oriente. Ya sólo el traje tradicional militar de los évzones, con esa faldita, esos flecos, esos pompones, da buena idea de que no estamos en el Atlántico. A los griegos les encantan los colgajos, los abalorios, que ya sé que es un argumento bastante cuchufletero pero que da idea del ambiente de exotismo que supone para un miembro de la Europa Occidental visitar el país. De ahí la total desconexión con su pasado clásico del que a veces parece que no se sienten herederos. Una cosa así como los actuales egipcios con su pasado de esplendor, con el que, efectivamente, no tienen nada que ver.

Pasear por las callejuelas griegas recuerda en no pocas ocasiones a los zocos y bazares musulmanes. En las calles hay más hombres que mujeres y todo remite a una realidad oriental que se enfrenta dramáticamente a un decorado occidental, postizamente impuesto sobre las calles para contentar al turista. Quizás son más sabios aquellos que viajan directamente a las islas para encontrarse con el ambiente cálido y exótico del Mediterráneo del Este en vez de los pilares de Occidente. La próxima vez.

Los griegos son una cosa así como el Doctor Jeckill y Mr. Hyde. El 90% son como Mr. Hyde y el 10% como el Dr. Jeckill. Yo, pocas veces en mi vida he visto tal desgana al tratar con el turista. No sé cómo serán entre ellos, pero con los turistas, desidia total. Algunos tienen muy mal café y todo. Recién llegadas al aeropuerto nos metimos en un taxi, y avisadas por el librito de que nos aseguráramos de que ponía el taxímetro en marcha, cuando el señor me pilló buscando en el salpicadero el medidor, que llevaba totalmente escondido por una montaña de papelotes, se volvió como una fiera, en medio de la conducción y me gritó: ¡What?!, lo cual nos dejó de piedra. Después de una carrera de 13 euros, Melanie le dejó dos de propina y el tío casi se desmaya de la emoción.

Lo de los taxistas es para morirse. Para empezar, cogen a varios pasajeros en la misma carrera, y luego yo no sé qué componendas hacen para cobrar. Si se piensa bien es como más ecológico, pero yo no dejo de maliciarme sucios manejos. Con el gremio me hice yo sin lugar a dudas. En otro taxi, el conductor me iba dando la tabarra con que las mujeres españolas eran muy bellas y tal, y me preguntó de qué equipo era. Yo, claro, del Real Madrid, y el tío me responde que del Barsa. Lo que me faltaba por oír. Luego, para hacerlo más difícil, me pregunta de qué equipo de Grecia era yo. Si en algún momento me hicieron falta los superpoderes ocultos de mi cerebro, fue ese. Pero qué diantres sabía yo de equipos griegos. Entonces, de pronto, la inspiración. De mis labios salió la palabra mágica, no me preguntéis cómo: Panatinaikos. Y el tío, en vez de ponerme una medalla por semejante proeza me responde: “ah, pues tú y yo nunca vamos a ser amigos porque yo soy del Olympiakos”. Me rompió el corazón. Con otro taxista tuve absolutamente la misma conversación. Vaya rollo con el Barsa y el Olympiakos, oiga. Perdedores.

Mi último taxista se llamaba Takis, que también es casualidad. Me llevó hasta el aeropuerto. Me ofreció chicles, caramelos, toallitas húmedas. Me dio su tarjeta de visita. Me dijo que yo parecía una persona muy feliz. Me soltó que no le gustaba el Real Madrid porque era el equipo de Franco. Tócate las narices. Era un poco apatatado, muy, muy moreno, pero con unos ojos azules impresionantes. Para la próxima.

El resto de los griegos revenidos a muerte.

Los pompones y la coreografía del cambio de guardia.

La obsesión compulsiva con las sandalias

Lo mucho que viajan los oligofrénicos

La fonética del griego

Atenas es una ciudad enorme. Una ciudad gigantesca que se extiende a orillas del Egeo en su infinitud de sus casas bajas. Atenas es además una ciudad algo vetusta, descuidada, no especialmente sucia, pero afincada más en el sector popular que en la alta aristocracia. Es lo que tiene quedarse sin monarquía (a excepción de Francia).

Aunque las reseñas pintaban la capital griega como de una peligrosidad extrema, la realidad no correspondía en absoluto a tan miserable previsión. También es verdad que huimos como de la peste del más moderno barrio de Omonia, donde se concentran los hoteles, y buscamos nuestro refugio en el barrio de Psiri, junto a la estación de metro de Thissio, justo al lado del Kerameikós y del Agóra Romana. También muy cerca de la estación de Monastiraki, de la Acrópolis y sobre todo del barrio de Plaka.

El animado barrio de Plaka. Qué recuerdos...

Plaka es el barrio turístico por antonomasia, y obviamente el más dotado de encanto. Olvidemos por un momento los trescientos millones de turistas que deambulan por sus calles. El ojo inexperto diría que Plaka es una zona puramente peatonal. El viajero ducho en temas griegos, como yo, sabe perfectamente que estos son capaces de meter por ahí un trolebús si hace falta. Por eso hay que andarse con ojo, para no morir, porque un camión puede resbalar por encima de ti.

Tocan el bouzouki y cantan...

Las callejuelas serpenteantes de Plaka están llenas de restaurantes y tiendas para los turistas. Los encargados de cada establecimiento salen a las puertas a llamarte e intentar llamar tu atención. También a flirtear si la cosa se presta, recordemos a Petros. Pero se les presta poca atención porque lo bonito de Plaka es que en cada esquina hay una ruina, un hombre tocando el bouzouki y siempre omnipresente, allá en lo alto, la Acrópolis recordándote que estás ni más ni menos que en Atenas.

Siempre nos quedará la Acrópolis...

Museos en Grecia los hay a patadas. Lo que pasa es que son todos pequeñajos y como poco lucidos. Y que tampoco tienen nada así ultra-espectacular porque lo tienen todo los ingleses. Visitamos un montón de ellos: desde el Museo Arqueológico Nacional donde tienen allí todos los Kouroi y las Korai, qué guapos, el museo del Ágora, con muchos artilugios con los que los griegos hacían sus votaciones, el museo de la Nueva Acrópolis, que aún no lo han abierto y ya llevan un año de retraso… Ahora bien, todos los museos griegos coinciden en el mismo detalle. En todos hay una puerta que parece parte de la exposición, pero que resulta que es una puerta secreta que lleva un lugar secreto, y en todos, cuando vas a cruzar el umbral fatídico para ver la siguiente sala, aparece por allí un griego gritándote que no puedes entrar ahí, como si estuvieras a punto de descubrir secretos de estado. La composición del queso feta o algo así.

Kouros hermoso. Ya nos los hay así.

De todos los museos visitados me quedo con dos. Con el museo bizantino y con el museo del arte cicládico. En este último tenían allí un video de cómo era la vida de los griegos clásicos, con todos los mancebos en cueros y me pareció muy bonito. También una colección de figurillas cicládicas que son la bomba, la bomba, porque tienen 5000 años de antigüedad, y gracias a su existencia, ahora sabemos de dónde copian los artistas contemporáneos todas sus vanguardias.

A esta figurilla cicládica la llaman Modigliani, cómo será la cosa.

Claro que para museo, el bizantino, donde textualmente leo “generalmente los cristianos reconvertían los templos clásicos, pero no perdían ocasión de destruirlos si ésta se les presentaba”. Tú fíjate, qué bastardos los paleo-cristianos que no respetaban la Paz de Versalles. A mí esta guerra que Occidente se trae con su propio pasado me parece una cosa tonta pero con ganas. Vaya por delante que a mí todo esto de ajustar cuentas con lo que pasó hace tropecientos años se me antoja de profunda oligofrenia. Yo no creo que tengamos que pedir perdón por lo que hicieran los habitantes de estas latitudes hace quinientos años, como tampoco creo que nos tengan que pedir perdón a nosotros por lo que hicieran tiempo ha los de otras, y mira que no ha venido gente a fastidiar por estos pagos.

Pero ya puestos, yo lo que digo es que o jugamos todos, o rompemos la baraja. En la Acrópolis a los guías se les llenaba la boca de quejarse por el espolio británico, pero no vi ni un sólo texto escrito al respecto, no se fueran a enfadar los hijos de la Gran Albión. Lo mismo con los turcos, que ahí si alguien destruyó, pero a conciencia, fue el imperio otomano. Pero cuidado, no se nos vayan a enfadar los vecinos, que tienen mal café. Con respecto a los turcos, chitón. Ahora, eso sí, contra los cristianos todo lo que haga falta, que para eso es lo políticamente correcto. Da igual que destruyeran un 1% de los templos. Ahí dejan una frase tan macarrónica y poco profesional como “generalmente los cristianos reconvertían los templos clásicos, pero no perdían ocasión de destruirlos si ésta se les presentaba” y ahí se las den todas.

El arte bizantino es precioso, por cierto. Muy recomendado.

Al fondo a la derecha, la puerta secreta.

]]> http://itgirl.wordpress.com/2009/06/13/grecia-8-los-museos/feed/ 3 Alejandra Kouros bonito. Ya nos los hay así. A esta figurilla cicládica la llaman Modigliani, cómo será la cosa. Al fondo a la derecha, la puerta secreta. http://itgirl.wordpress.com/2009/06/12/grecia-7-las-iglesias/ http://itgirl.wordpress.com/2009/06/12/grecia-7-las-iglesias/#comments Fri, 12 Jun 2009 12:49:16 +0000 Alejandra http://itgirl.wordpress.com/?p=3458 ]]>

Otro de los grandes atractivos para mí en este viaje era el cristianismo ortodoxo. Como todos bien sabéis, las más impresionantes construcciones que han dado los hombres a la cultura han estado dedicadas a Dios. Me recuerda esto a la historia de un peregrino que se encuentra a tres maestros canteros trabajando en la plaza del Obradoiro en la cantería de la catedral y les pregunta a cada uno qué es lo que hacen. El primero responde “trabajo aquí para ganarme el pan”, el segundo “estoy haciendo arte” y el tercero “estoy alabando a Dios”.

Pues eso mismo, los templos acostumbran a tener una belleza filosófica difícilmente encontrable en otro tipo de construcción. De entre los cristianos me parece a mí que claramente se llevan la palma los católicos, cuyo sentido estético y sofisticación formal destacan sobre todos los demás. Las iglesias protestantes tienen su encanto, pero con eso de la austeridad suelen ser bastante simples. Me quedaban por ver los templos ortodoxos, que a priori, como herederos de Bizancio, tenían que ser espectaculares.  No me equivocaba. Lamentablemente casi todas las iglesias estaban cerradas y en las que encontré abiertas no me dejaron sacar fotos, malditos anti-capitalistas. Las paredes oscuras, repletas de colores ocres y panes de oro, los iconos, los pantocrator… Cómo me gusta el estilo bizantino, Dios mío.

He notado que los griegos religiosos son muy religiosos y a la vez muy hospitalarios. Varias son mis experiencias en este sentido. La primera en Agía Ekaterini, justo el día que celebraban la festividad de “El espíritu santo” y donde nos invitaron a comer una mezcla de granadas, azúcar glas, perejil, así de repente… También he notado que los ortodoxos comen mucho para celebrar sus cosas religiosas, qué listos.

Comida religiosa ortodoxa. Estaba bueno.

La segunda experiencia fue en Agia Assomati, donde allí entré en medio del servicio, consistente en un sacerdote ortodoxo cantando ininterrumpidamente mientras todo el mundo le escuchaba en silencio, y de pronto se me acerca un mocetón, en medio de la “misa”, para decirme si quería que me explicara algo. Le miro de arriba a abajo, y pese a la irreverencia del momento le digo: “explica, explica”. Que si la Iglesia era del siglo tal, que si estaban celebrando no sé qué y no sé cuánto… Luego me dice sonriendo mucho: “¿alguna pregunta?” y muy comedida inquiero: “¿trabajas aquí?”, en vez de soltar el famoso “¿estudias o trabajas?”. Era un voluntario. Luego me dió una estampita de San Felipe, toda en griego, lo cual me hizo mucha ilusión porque son unas letras muy raras. Que majo el griego voluntario.

La tercera experiencia fue de camino desde Epidauros a Atenas. En medio de la carretera de cabras nos encontramos un convento diminuto, como un chalet. En el mismo vivían tan sólo dos monjas. La que nos recibió nos ofreció unos dulces “hechos en casa” y aunque no hablaba ni una palabra de inglés, ella bien se las arregló para darnos a entender que la construcción, con su iglesia interior incluida, databa del 1029. Como yo soy muy mundana, siempre me llama mucho la atención esa gente que decide dedicar su vida a la contemplación. Este monasterio, cuyo nombre no recuerdo, será posible, constituye para mí una de las experiencias con más encanto y más genuinas del viaje. Aquellas dos mujeres guardando aquellos iconos con un milenio de antigüedad en medio de la nada. Como el caballero que guarda el Grial…

Un vergel ortodoxo en medio del secarral pagano.

Y hoy voy a demostrar por qué los griegos son unas momias. Una cultura en recesión. Tras Nauflio nos fuimos todas contentas a Epidauros y a mí me hacían palmas las orejas porque básicamente Epidauros es una villa termal con teatro. Vaya, mi paraíso soñado. Tenían allí un templo de Asclepio donde tomaban las aguas y donde la famosa serpiente curaba a los enfermos. Yo ya sabía que las ruinas iban a ser ruinas, pero esperaba más animación adyacente.

Estatua de Asclepio en el mini-museo de Epidauros

Para empezar, el libro explicativo ni siquiera lo tenían en español y lo tuve que adquirir en italiano para los médicos de la familia, lo cual ya me pareció fatal. Caramba, que el español es la tercera lengua más hablada del mundo. Nos toman por el pito del sereno. De todas maneras me consolé a mí misma pensando en la cantidad de recuerdos/baratijas/curiosidades que iba a comprar para los médicos de la familia. Oigan, es que nada. Pero nada de nada. Na-da.

Si me pidieran consejo a mí, como buena americana que soy, lo primero que hacía era montarles “la ciudad de la medicina”, un complejo allí para congresos y demás zarandajas; un museo médico; vendería réplicas de todo el instrumental del año pum que han encontrado en las excavaciones y el juramento hipocrático en todos los idiomas en pergamino del caro. Pero hombre, que la medicina alopática, la medicina occidental, nuestra medicina, nació en Grecia. Y por si ellos fuera, como si estuviéramos hablando de chapas. Si me hicieran caso a mí, tendrían en un año el dinero que les hace falta para arreglar todas ruinas y que a este paso van a tardar otros 25 siglos. Y lo contento que tendrían al personal.

Para resarcirme del disgusto nos fuimos al teatro de Epidauros, que tienen allí un teatro griego que da gloria verlo. Toda mi ilusión era ver una obra clásica en Grecia, pero como son tan parados, ni una había en cartel. Si me pidieran consejo a mí, como buena americana que soy, tendría en escena a Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes 365 días al año. Pero allá los europeos con su rancio abolengo.

Menudos espectáculos me montaba yo aquí

El teatro, como era de esperar, tenía una acústica impresionante, todo lo contrario que los teatros actuales, y si te ponías en el centro-centro se te oía en todo el graderío. Allí fue Melanie y se puso a cantar el himno americano, mientras yo, desde la última fila, daba constancia de que se le oía perfectamente. Para nuestra estupefacción, alguien la abucheó. Madre mía, cómo está el mundo. Luego bajé yo y más chula que un ocho, después de cantar el estribillo de “Como una ola” a grito pelado (sí, sí y con mucho sentimiento), me puse a recitar los versos más famosos de la lengua española. ¿Adivináis cuáles? Efectivamente: “¿Qué es la vida? Un frenesí./ ¿Qué es la vida? Una ilusión,/ una sombra, una ficción,/ y el mayor bien es pequeño;/ que toda la vida es sueño,/y los sueños, sueños son”.

El público asistente me aplaudió. Pues claro que sí. A ver qué va a ser esto.

Nuestra aventura por el Peloponeso nos ocupó exactamente 393 km. Es verdad que los griegos conducen un poco a lo portugués, sin dejar nunca que te incorpores y lindezas semejantes, pero no es tan fiero el león como lo pintan. Yo, que me saqué el carnet en la ciudad de Madrid y en las carreteras comarcales de Galicia ya estoy curada de espanto y me sentía como en casa. Si Atenas es una locura, las autopistas en Grecia son de cabras y por lo tanto, nada que a mí me resultara nuevo. Nuestra siguiente parada fue en Micenas, lo que supuestamente fue lo más granado de la civilización helénica y de lo mejor a nivel de ruinas, con sus tumbas hipogeas en forma de cucurucho invertido, con sus grafittis de 1924 y sus leones a las puertas.

Los famosos leones micénicos

En Micenas hicimos sin lugar a dudas la cosa más tonta de todo el viaje que fue adentrarnos en una galería subterránea llena de mosquitos y sin ningún tipo de iluminación, sirviéndonos tan sólo de los flashes para intentar no matarnos mientras resbalábamos. Por un francés estaba liderada expedición tan panoli, aclaro. A medio camino yo me di cuenta del sinsentido y con la misma me di la vuelta sacándome a los bichos de encima.

Un francés intentando matar a una española. Los círculos son bichos.

Más tarde llegamos a Nauflio, lo que tiene fama de ser el pueblito más encantador de Grecia. Muy bonito, sí, con sus dos fortalezas, con sus casitas de colores, su mar Mediterráneo de un azul fascinante y sus precios desorbitados. Allí conocí a Petros, un camarero griego que me proponía salir con su amigo mientras él salía con Melanie. Luego me empezó a dar palique y hasta me ofreció cinco euros por tocarle la guitarra española, lo cual me pareció muy romántico. A medida que conversábamos, el hombre más se prendaba de mí, y llegó a confesarme que mejor Melanie con su amigo, y yo con él. Petros insistía en que yo era la mujer más hermosa que había visto nunca. Y la cosa hubiera estado bien si no fuera porque era el mismísimo Rompetechos. Cada vez que alababa mi belleza desde detrás de aquellos dos culos de vaso, yo no sabía si arrancarme las venas o despeñar al tal Petros desde el monte Taigeto.

El Mar Egeo, casi tan bonito como el Atlántico